МЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Раньше основную часть парка фотоаппаратуры, находящейся в пользовании, составляли фотоаппараты механические или электронно-механические. И то обстоятельство, что аппарат без питания не работает, шокировало, как правило, большую часть владельцев фотоаппаратуры. Оно же зачастую являлось и главной преградой при переходе на новую технику. Конечно, не будем кривить душой - поводы для такого суеверного страха были (тем более в нашей стране при известном качестве отечественной бытовой электроники).

Годы шли, встроенная в аппарат электроника совершенствовалась, становилась надёжнее, точнее и умнее, но предвзятое отношение к электронике в фотоаппарате оставалась. С тех пор много воды утекло. Ситуация на рынке сильно изменилась. Большинство из выпускаемых ныне 35мм зеркалок - от профессиональных топ-моделей до откровенно любительских - это уже автофокусные автоматические аппараты, а вопрос о том, может ли НАСТОЯЩИЙ аппарат (а вместе с ним, понятно, и НАСТОЯЩИЙ фотограф) иметь полную зависимость от батареек, перешёл из чисто "религиозной" плоскости ("аппарат, без батареек не работающий - это не более чем игрушка") в плоскость практическую - насколько увеличиваются эксплуатационные расходы, какие ограничения на эксплуатационные характеристики накладывает зависимость от батареек, и насколько оправдываемы эти ограничения получаемыми от наличия электроники в аппарате преимуществами.

Фирмы-производители фотоаппаратуры этот вопрос эволюции уже давно решили достаточно однозначно - уже ни одна из них (даже такие принципиальные консерваторы как Leica) не отказывается от выпуска аппаратов с полностью электронным управлением, хотя бесконечные споры о том, каким должен быть "настоящий" фотоаппарат - механическим или электронным - бушуют, не стихая и сегодня, и конца-края им нет.

С механическими камерами ситуация также постепенно меняется. Из "большой пятёрки" японских производителей фототехники двое - Canon и Minolta - уже много лет назад полностью убрали из ассортимента своей продукции механические фотоаппараты, а недавно (с прекращением выпуска модели K-1000) к ним присоединился и Pentax. Да и остальные производители фототехники выпускают чисто механические аппараты лишь в следующих "номинациях": - очень дорогие (часто даже - "культовые") камеры, например - Leica M6; - камеры для специальных применений или "вторые" камеры профессионала (Nikon FM2); - дешёвые любительские камеры (Cosina S2, Yashica FX3super, а также их клоны и аналоги, часто отличающиеся друг от друга лишь внешней отделкой и типом байонета).

Современная твердотельная электроника - вещь исключительно надёжная и долговечная. Немаловажно отметить и то, что современные электронные аппараты благодаря особенностям устройства и системе самоконтроля практически имеют лишь два устойчивых состояния - полностью рабочее и совершенно нерабочее, в то время как для механики, увы, эта грань достаточно размыта. Проблемы же, связанные с "неожиданной" смертью батарейки как правило муссируются теми, кто "пользовался" такими аппаратами только понаслышке, а из слухов, без сомнения, полезная и правдивая информация в большинстве случаев не приходит. На наш взгляд, "неожиданно" заканчивающиеся батарейки - это примерно то же, что и "неожиданно" закончившаяся во время съёмки плёнка, без которой аппарат точно так же превращается из рабочего инструмента фотографа в бесполезный кусок металла (или пластмассы). Принципиальная разница состоит всего лишь в том, что оставшееся количество кадров на плёнке всегда известно точно, в то время как оставшийся запас энергии батарейки возможно оценить лишь приблизительно. Впрочем, выпускаемые сейчас аппараты имеют достаточно сложные и надёжные системы диагностики и многоступенчатой индикации состояния источника питания, так что неожиданной смерть батарейки может стать лишь у пользователя, относящегося к этому крайне нерадиво.

В большинстве аппаратов источник питания контролируется постоянно, а развёрнутая (как правило - четырёхступенчатая) индикация состояния батарейки стала уже стандартом для современной аппаратуры. Но в любом случае лежащий в кофре запасной комплект батареек никогда не помешает - точно так, как и запасная плёнка. Несомненно, есть условия съёмки, когда фотоаппарату с полностью механическим управлением невозможно найти сколько-нибудь полноценную замену среди его электронных собратьев. Однако эти условия, как правило, не слишком подходят под определение "обычные условия съёмки", и даже в практике профессионала встречаются нечасто, не говоря уже о съёмках любительских. В итоге, наиболее реально используемым преимуществом механических фотоаппаратов перед электронными (при любительской эксплуатации) осталось отсутствие расходов на покупку батареек. Поэтому основной темой нашей статьи мы и решили избрать более подробное обсуждение путей сокращения этих расходов, ведь совсем исключить их не удастся.

ЭКОНОМИМ. Большинство нынешних автофокусных аппаратов рассчитаны на работу от литиевых элементов питания, из которых наиболее распостранены следующие типоразмеры: 2CR5 (DL245), CR123a (DL123a), CR-P2 (DL223a), CR2. Исключение составляют лишь некоторые аппараты явно профессионального предназначения - Nikon F90X и Nikon F100 (рассчитанные на примение в качестве основного источника питания батареек LR6), а также Nikon F5 и Canon`ы профессиональной серии (EOS1n/EOS 1v/EOS 3 с бустером и EOS1n RS), у которых основным источником электропитания служит специальная аккумуляторная батарея.

На сегодняшний день именно литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надёжный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются и самым дорогим источником питания. Поэтому понятно, что многих владельцев фотоаппаратов волнует вопрос уменьшения расходов - ведь комплекта батареек в среднем хватает не более чем на 20-30 36-кадровых плёнок. Цифра эта, понятно, весьма приблизительна, и зависит от большого количества факторов, которые мы ниже постараемся рассмотреть более подробно.

Вспомните мысль, чаще всего приходящую в голову при покупке новой батарейки - это, как правило, мысль о том, "…сколько же плёнок можно было бы купить на эти же деньги!". И, если с необходимостью периодической покупки элементов питания сталкиваться всё равно (пусть чаще или реже) прийдётся, то возможность сберечь часть денег, уходящих на это - вполне реальна, тем более что затраты на питание вполне можно уменьшить до вполне приемлемого уровня - не более 5-10 процентов от стоимости отснятой при этом плёнки.

Путей уменьшения расходов денег на "энергоносители" фотоаппаратов, как правило, два. Первый (главный) - уменьшение энергопотребления фотоаппарата за счёт исключения непроизводительных затрат энергии. Второй - применение альтернативных (более дешевых) источников питания. Конечно, оба эти способа можно и нужно использовать вместе, когда для этого предоставляется возможность. В нашей статье мы постараемся подробно рассмотреть оба этих пути.

КТО СЪЕЛ МЯСО? "Фирменная" информация о токах, потребляемых фотоаппаратом в различных режимах работы - это информация для служебного пользования. Поэтому для выявления наиболее злостных пожирателей электроэнергии нам пришлось самостоятельно провести замер энергопотребления фотоаппаратов разных моделей. Результаты наших измерений могут совпадать или не совпадать с данными производителей , поэтому мы не станем публиковать эти результаты в виде таблиц с точными цифрами. Несмотря на некоторый разброс этих величин для разных аппаратов, общие тенденции потребления энергии у большинства фотоаппаратов в среднем мало отличается друг от друга. На наш взгляд, это вполне объяснимо. Технологический уровень встроенной в аппарат электроники достаточно близок для большинства конструкций, представляемых на рынке ведущими производителями фототехники. Несущественные же различия в общей картине энергопотребления разных аппаратов скорее объясняются различиями в деталях исполнения соответствующих узлов, вызванными стремлением фирм использовать патентно-чистые технологические решения, а иногда - просто разницей в функциях или характеристиках аппаратов. А вот явно прожорливым или явно экономичным аппарат становится в первую очередь благодаря рукам его владельца. Поэтому статью нашу мы решили посвятить не ранжированию аппаратов разных моделей по признаку их экономичности, а определению общих принципов, позволяющих сделать более экономичной эксплуатацию любого фотоаппарата. Значит для нас сами точные цифры энергопотребления конкретных аппаратов не столь интересны, сколь интересна общая картина энергозатрат "обычного" автофокусного аппарата, тем более что вывести такой вот "усреднённый" портрет большой трудности не составило.

Результаты тестов, в которых было детально измерено потребление электроэнергии аппаратами Canon EOS 50e, Canon EOS 500n, Minolta Dynax 800si, 600si, 500si Super, позволяют нам сделать следующие выводы.

ВСПЫШКА. Чемпионом по потребляемой мощности является встроенная в аппарат вспышка - цикл заряда её накопительного конденсатора длится 2-3 секунды у большей части аппаратов, а у моделей со встроенной вспышкой увеличенной мощности (Canon EOS 5, Minolta Dynax 800si) время заряда увеличивается до 5-6 секунд. Ток, потребляемый от источника питания при этом, достигает величины 1.5A. Причём совершенно необязательно, чтобы вспышкой пользовались - ведь энергия тратится уже на стадии подготовки вспышки к работе. И, если вспышкой не пользоваться, это вдвойне обидно - энергия, накопленная в конденсаторе вспышки, просто пропадает даром, без пользы. Общая рекомендация - пользоваться встроенной вспышкой только при необходимости, всё равно мощность её невелика, расположение - провоцирует достаточно частое появление "красных глаз" на снимках, да и бленды (а иногда даже и оправы!) многих объективов затеняют нижнюю часть кадра от её света.

В целях экономии электроэнергии, разумное ограничение использования встроенной вспышки (которая в большинстве случаев применения никак не заменяет навесную вспышку) - первое правило. Активация встроенной вспышки в современных аппаратах организована по-разному, поэтому в разных аппаратах методы исключения ненужных затрат энергии на заряд её конденсатора будут отличаться.

Полностью ручная система (например Minolta Dynax 600si, 800si) - самая управляемая. Вспышка поднимается только вручную, и до того, как она будет переведена в рабочее положение, аппарат даже не подозревает о наличии встроенной в его конструкцию вспышки. Чтобы в этой системе начался процесс заряда встроенной вспышки, последнюю необходимо выдвинуть в рабочее положение и поджать кнопку спуска (при этом сразу будет слышен характерный свист преобразователя напряжения). Понятно, что самопроизвольно (без желания фотографа) процесс зарядки встроенной вспышки не начнётся. Поэтому, при такой системе всё полностью зависит от сознательного желания (или нежелания) фотографа ею воспользоваться. Во многих ныне выпускаемых аппаратах принята другая система активирования встроенной вспышки. В этом случае перевод вспышки в рабочее положение происходит полуавтоматически или автоматически (например - большинство аппаратов Canon EOS). В некоторых режимах экспонирования (как правило - в "сюжетных" режимах или в "зелёной зоне") этот вариант активирования встроенной вспышки может быть "усугублен" предварительной зарядкой накопительного конденсатора сразу же после переведения аппарата из положения "lock".

Пути борьбы с излишним расходом энергии в этом случае могут быть следующими - не стоит излишне увлекаться использованием программного режима (равно как и "сюжетных" программ), при которых происходит автоматическая активация встроенной вспышки, а также постараться отказаться от излишне частого включения-выключения аппарата.

"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ". О "выключателе" фотоаппарата (далее мы поясним, почему это слово взято в кавычки) стоит упомянуть более подробно. У многих из нас наверняка существует устойчивый стереотип, что аппарат в перерывах между съёмками необходимо выключать, переводя диск режимов (или отдельный выключатель) в положение "lock" - так он будет потреблять меньше энергии. Однако это действие, будучи совершенно логичным на первый взгляд, на самом деле не только не уменьшает, а часто даже значительно увеличивает расход энергии. Чтобы понять, почему так происходит, рассмотрим некоторые особенности "анатомии" нашего "среднего" фотоаппарата. Всеми его действиями руководит довольно мощный и быстродействующий компьютер. И компьютер этот, несмотря на самые современные технологии, задействованные при его создании, при работе потребляет довольно много энергии (ток - примерно 90-110 мA).

Для того, чтобы уменьшить потребление энергии источников питания в паузах между съёмками, компьютер этот с незначительной задержкой (обычно - порядка 8 секунд) переходит в режим пониженного энергопотребления. В этом режиме потребляемая аппаратом мощность падает в тысячи раз, но компьютер теряет возможность проводить какие-либо вычисления и руководить активными действиями аппарата, сохраняя лишь функции памяти, индикации информации на внешнем дисплее и опроса органов управления. Впрочем, пользователю это не создаёт никаких неудобств, ведь при любых действиях с аппаратом (например - манипуляциях с органами управления) компьютер мгновенно возвращается в активный режим работы, и пребывает в этом режиме до тех пор, пока надобность в активных действиях аппарата не отпадёт. А тогда, с небольшой задержкой, компьютер опять "заснёт".

Для большинства аппаратов ток, потребляемый в состоянии покоя, весьма незначителен (от 20-25 до 40-45 микроампер) и может даже быть одинаковым в обоих положениях этого переключателя, основной смысл которого - в дословном переводе с английского языка термина "lock" (запирание, блокировка). То есть аппарат всё равно продолжает "жить своей жизнью", но в положении "lock" ему запрещается реагировать действиями (включением фокусировки, экспонометра и так далее) на нажатие соответствующих кнопок.

Представить более наглядно величину тока, потребляемого аппаратом при бездействии, поможет такая цифра - свежая батарея будет разряжена таким током примерно через 3-5 лет. При включении же (а точнее говоря - при разблокировке) аппарат обязательно проводит цикл самотестирования, проверяет работоспособность батарейки и переводит встроенный компьютер аппарата в состояние "боевой готовности".

Некоторые аппараты кроме этого могут делать и другие действия: заряжать встроенную вспышку, "передёргивать" объективом, проверяя положение "бесконечности", могут включать подсветку дисплеев, в общем - производить кучу ненужных на данный момент, но достаточно энергоемких действий, пусть даже и незаметных на первый взгляд. Поэтому мы вправе рекомендовать не переводить выключатель в положение "lock" излишне часто, а пользоваться этой функцией лишь в случае длительных перерывов в пользовании аппаратом.

Также заметим, что без необходимости не стоит нажимать на кнопки и крутить диски управления - результаты "обследования" аппаратов показали, что аппарат может реагировать на операции с некоторыми органами управления импульсами потребляемого тока (70-100 mA, длительность 0.2-0.5 сек.) даже находясь в заблокированном режиме, не говоря уже о разблокированном состоянии, в котором любые операции с органами управления заставляют компьютер аппарата "проснуться", и активно проработать минимум 8 секунд.

НАВОДИМ НА РЕЗКОСТЬ ВМЕСТЕ. Немалую часть энергии батарейки камера "съедает" в процессе автофокусировки. И здесь также есть реальные резервы значительной экономии. В подавляющем числе случаев аппарат наводит объектив на резкость самостоятельно, быстро и не сильно "задумываясь". Но в практике фотографа нередки ситуации, когда процесс фокусировки происходит с трудностями. Иногда даже случается, что объектив ходит взад-вперёд, а система фокусировки так и не может уверенно сказать, где же резкость. При этом, как показали результаты измерений, достаточно значительная энергия затрачивается не только на привод фокусировочного мотора (ток - 300-700 mA), но и на работу компьютера, оценивающего правильность наводки на резкость. Поэтому, по возможности, надо стараться ускорить процесс фокусировки. Зная особенности устройства и принципов работы системы автофокусировки своего аппарата, можно значительно облегчить ему работу, ускорить её (иногда - значительно), заодно уменьшив и энергозатраты.

Датчики системы фокусировки большинства аппаратов способны работать только в том случае, когда контраст объекта, на который наводится резкость, располагается вдоль оси датчика (так называемые "линейные" датчики автофокусировки). Декларируемая большинством производителей "крестообразность" некоторых датчиков фокусировки (как правило - центрального) зачастую работает лишь при достаточно большой апертуре объектива (f/2.8 и более открытых), а на диафрагмах f/4-5.6, типичных для наиболее распространённых зум-объективов бюджетного и среднего уровня, эти датчики по реакции на "неправильный" объект практически не отличаются от "линейных". Поэтому-то, например, при съёмке горизонтального пейзажа с линией горизонта в центре кадра, аппарат может с завидным упорством отказываться наводиться на резкость, гоняя объектив вперёд-назад вдоль всего диапазона фокусировки.

Из сказанного можно сделать вывод, что в ряде случаев для облегчения и ускорения наводки на резкость есть смысл не давить до упора на кнопку спуска, дожидаясь того момента, когда аппарат сам найдёт, куда ему навестись, а "подсунуть" ему наиболее оптимальный для наводки на резкость участок на объекте съёмки (не только имеющий достаточный контраст, но и расположенный оптимально для работы датчика фокусировки). Каким образом это можно сделать - описано не раз, в том числе и в инструкциях по эксплуатации фотоаппаратов - достаточно совместить датчик фокусировки с этим самым участком, дав аппарату возможность навестись на резкость, а потом уже, используя функция "focus lock" (удержание фокусировки), которая реализуется, как правило, при половинном нажатии на кнопку спуска, перекадрировать изображение так, как хочется его увидеть на снимке.

Этот метод чаще всего достаточно хорошо отвечает и художественным критериям - например, при съёмке портрета легче всего наводить резкость по глазам - единственному объекту, который на портретной фотографии должен быть изображён резко практически всегда. Трудность для системы фокусировки аппарата составляют и случаи, когда объект съёмки - достаточно протяжённый по глубине (или даже - многоплановый), и аппарат в этом случае далеко не всегда способен адекватно оценить творческий замысел фотографа. В таких ситуациях фотографу стоит взять на себя принятие решения о выборе точки и режима фокусировки. Рассказывая о фокусировке, стоит лишний раз напомнить о том, что все автофокусные зеркальные аппараты имеют режим ручной фокусировки, причём чаще всего при этом можно наводить на резкость не только руководствуясь показаниями электронного дальномера, но и по фокусировочному экрану. Благодаря применяемым сейчас при изготовлении элементов видоискателя технологиям (например - лазерному матированию) фокусировка по чистому матовому стеклу не вызывает никаких сложностей несмотря на отсутствие на нём фокусировочных клиньев или микрорастра. Когда же имеет смысл воспользоваться этой (на первый взгляд - мало нужной) функцией? Классический пример ситуации, когда автоматической наводкой на резкость пользоваться практически бессмысленно - это макросъёмка в крупном масштабе, когда фотографирование производится при достаточно сильно закрытой диафрагме, и наводить на резкость нужно не на какую-то определённую точку, а так, чтобы объект съёмки "вместился" в глубину резкости.

КАК ПОЙМАТЬ БЕЛКУ. Фокусировка на движущиеся объекты - это ситуация, когда разница между аппаратурой разного класса проявляется наиболее заметно. В тех ситуациях, когда профессиональные аппараты со светосильной оптикой быстро и чётко наводятся на резкость, легко отслеживают её положение на движущемся объекте, любительским аппаратам, применяемым чаще всего в комплекте с недорогой (и, естественно, не очень светосильной) оптикой, приходится гораздо тяжелее - объектив "елозит" туда-сюда, будучи не в состоянии "схватить" то самое положение резкости; при движении объекта съёмки фокусировка срывается, а чтобы найти положение резкости заново, требуется опять немалое время на работу системы фокусировки. И, понятно, значительные затраты энергии. Поэтому при съёмке многих динамичных объектов пользователям недорогих автофокусных аппаратов излишне полагаться на систему автофокусировки не стоит. Например, сделать резкий снимок скачущей по веткам белки зумом типа 75-300/4.5-5.6, используя автофокус - скорее всего будет достаточно затруднительным занятием.

Проводя в некоторых из таких случаев фокусировку вручную, можно не только облегчить "страдания" аппарата (отражающиеся на ресурсе батарейки), но и значительно увеличить вероятность получения качественного снимка. Аналогично имеет смысл иногда поступать и в случае, когда съёмка ведётся при пониженной освещённости (например - в помещении), а объект съёмки - "не хочет" оставаться неподвижным в течение времени, требуемого на фокусировку. Конечно, случаи, когда скорость системы автофокусировки аппарата не позволяет нормально провести операцию фокусировки автоматически, встречаются и в других условиях. И при возникновении затруднений в работе системы фокусировки (когда аппарат "не хочет" наводиться на резкость самостоятельно) стоит всегда помнить, что среди методов преодоления этих неприятностей один из способов - фокусировка вручную.

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ. Среди потребителей электроэнергии, "паёк" которым можно вполне сократить, используя их лишь в случае необходимости, нужно отметить устройства оптической стабилизации изображения ("Image Stabilisation" у Canon и "Vibration Reduction" у Nikon).

Ток, потребляемый при работе этими устройствами, не столь велик на первый взгляд (порядка 150mA). Однако неумеренное пользование ими (а ток потребляется, как правило, в течение всего времени, пока эта "фича" активирована) способно привести к значительным потерям энергии. Тем более, что в ряде случаев гораздо лучший эффект способны дать менее энергоемкие способы улучшения резкости изображения за счёт исключения влияния дрожания рук и аппарата при съёмке - штатив, монопод или шейный/поясной штатив.

Немало огорчений в плане потребления энергии могут доставлять некоторым их владельцам и объективы с моторным приводом процессом зумирования и ручной фокусировки, предложенные в своё время фирмами Minolta (объективы серии xi и power zoom) и Pentax (объективы FA power zoom). Большая часть аппаратуры, в которой реализованы эти режимы, в настоящее время снята с производства, но достаточная распространённость её не позволяет нам пройти молча мимо этой проблемы. Способность аппарата управлять процессом зумирования (из ныне выпускаемых аппаратов на это способен только Pentax Z-1p), предоставляющая возможность автоматически отслеживать масштаб движущегося объекта иногда весьма удобна и полезна, но энергопотребление аппарата в этом режиме может достигать значительных величин. Поэтому и в этом случае нашей рекомендацией будет умеренность как в использовании режимов, связанных с автоматическим зумированием, так и в применении моторного зумирования вообще (объективы Pentax power zoom, например, имеют возможность выключения режима моторного зумирования).

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ. О системах подавления эффекта "красных глаз" и подсветке системы автофокусировки. Наиболее эффективна (и по совместительству - наименее энергоемка) система светодиодной подсветки АФ, "рисующая" на объекте съёмки своеобразную "полосаточку" красного цвета. Такой системой оснащены не только навесные вспышки, но и часть аппаратов (Canon EOS 5/50/50e, Minolta Dynax 800si/9).

Система автофокуса, пользуясь такой подсветкой, наводит объектив на резкость очень легко, в любых условиях и с большим удовольствием. Отказываться от такой услуги, конечно же, не стоит. А вот другие аппараты (чаще всего - недорогие) оснащены системой подсветки АФ, работающей на ином принципе - создавая дополнительную освещённость за счёт лампочки, светящейся в течение всего цикла работы системы фокусировки (Canon EOS 500n, Nikon F60), или периодически выдаемой серии коротких импульсов встроенной вспышки (Minolta Dynax 600si/505si/404si, Pentax MZ-7). Эффективность двух последних систем сравнительно невелика, зато энергии они пожирают достаточно много. Особенной "прожорливостью" характеризуется система, использующая встроенную вспышку - во время дозарядки накопительного конденсатора (после каждой серии мини-вспышек) потребляемый ею ток достигает величины 0.5-0.7А. В ряде случаев от этой "медвежьей услуги" разумно отказаться. Однако дезактивировать эти системы не всегда легко - например аппарат Canon EOS 500n не "забывает" о встроенной в аппарат лампочке подсветки даже тогда, когда на него надета внешняя вспышка, а чтобы включить прожектор подсветки автофокусировки, расположенный на внешней вспышке, нужно дополнительно переключить систему АФ на работу с центральным сенсором фокусировки.

Для большинства остальных аппаратов (Minolta Dynax 505si/404si/500si и Pentax MZ-7) достаточно просто надеть и включить внешнюю вспышку. Единственное исключение из этого ряда - это аппарат Minolta Dynax 600si, которому при помощи настроек пользователя можно запретить подсвечивать автофокус встроенной вспышкой даже тогда, когда последней приходится пользоваться. Устройства для подавление эффекта "красных глаз" при помощи стробоскопической вспышки или светящихся лампочки/светодиода особой эффективностью не отличаются, а энергии потребляют также немало (ток может доходить до 200-300 mA). Хорошо хоть выключить этот режим в большинстве аппаратов несложно, что мы и рекомендуем сделать. А для удаления красных глаз с изображения есть немало более эффективных методов - начиная от применения навесной вспышки при съёмке и заканчивая использованием специального фломастера зелёного цвета для закрашивания "вампирских" глаз непосредственно на фотографиях.

Что касается остальных потребителей энергии - устройств протяжки, обратной перемотки плёнки и привода механизма затвора, то возможности влиять каким-либо образом на их работу, как правило, не имеется - ведь затвор надо приводить в действие перед съёмкой каждого кадра, да и без протяжки и обратной перемотки плёнки также не обойтись. В связи с этим единственная рекомендация - не использовать без необходимости режим ускоренной обратной перемотки плёнки - энергии в этом случае тратится чуть больше, чем при "нормальной" перемотке.

А МОЖЕТ ЧЕГО ПОДЕШЕВЛЕ? Уменьшить эксплуатационные расходы можно не только напрямую, сокращая потребление электроэнергии, но и применяя вместо достаточно дорогих литиевых батарей более дешёвые щелочные (alkaline) элементы питания либо аккумуляторы, тем более что для значительной части выпускаемых ныне фотоаппаратов, основным источником питания для которых являются литиевые батарейки, фирмы-производители предлагают в качестве дополнительно покупаемого аксессуара приставные ручки-контейнеры для питания камеры от четырёх элементов питания размера AA. Попутно отметим, что вышеупомянутые ручки-контейнеры иногда несут на себе либо дополнительную кнопку спуска затвора (ручки для аппаратов Canon EOS 50/50e, 300 и Nikon F80), либо, даже - полную копию всех органов управления для пользования в вертикальном положении аппарата (Minolta Dynax 600si, 800si, 9), так что необходимость их покупки в ряде случаев может диктоваться не столько экономическими, сколько эргономическими требованиями.

СДЕЛАЙ САМ. Рассказывая об альтернативных источниках питания фотоаппарата, нельзя пройти и мимо проблемы самостоятельного изготовления разного рода контейнеров для источников питания.

Литиевые батарейки, для питания от которых спроектировано явное большинство аппаратов, стоят немало, и у иных пользователей фототехники идеи о замене их более дешёвыми источниками электроэнергии возникают довольно часто. Идеи эти, несмотря на все предостережения в инструкциях аппаратов, нередко воплощаются в жизнь, тем более что достаточно низкий уровень доходов заставляет некоторых пользователей аппаратов излишне тяжело переживать покупку каждой новой батарейки, а процент "кулибиных" среди нашего народа гораздо выше, чем во всём остальном мире. В некоторых случаях, правда, после воплощения этих идей работавший доселе аппарат попадает к мастерам из сервисных центров, где выставляемый за его реанимацию счёт может доходить до половины стоимости нового аппарата. Но чаще всего попытки перевести фотоаппарат на более дешёвый "корм" заканчиваются удачнее. Однако нам бы не хотелось не только рекомендовать, но и даже давать какие-либо советы по кустарному изготовлению подобных приспособлений по нескольким причинам. Одна из причин - это то, что жизнь аппарата стоимостью несколько несколько сотен долларов довольно сильно зависит от аккуратности, квалификации (а иной раз - и от внимательности) того, кто этой работой занимается.

Эта проблема решаема, но риск в любом случае остаётся. Вторая проблема (на наш взгляд - более глобальная и менее решаемая) - это то, что аппарат, предназначенный для работы ТОЛЬКО от литиевых батареек, далеко не всегда захочет более-менее охотно "принимать в пищу" заменители - ведь начальное напряжение, внутреннее сопротивление, наклон разрядной кривой и многие другие параметры литиевых элементов отличаются от соответствующих параметров иных источников питания довольно значительно. Ситуация, например, когда аппарат "привередничает", или даже отказывается работать от далеко ещё не разряженных батареек или аккумуляторов, знакома практически всем, кто пользуется альтернативными источниками питания не только в самодельных контейнерах, но и применяя фирменные альтернаторы питания. Корень этой проблемы заключается в том, что встроенный вольтметр, который тестирует источник питания, настроен на оценку работоспособности комплекта литиевых батареек, а при работе аппарата от источника питания другого типа он просто "ошибается", принимая, например, комплект вполне ещё работоспособных щелочных батареек за полностью отработанные литиевые.

Чтобы избавиться от этой проблемы, в аппаратах, предназначенных для питания от элементов разных типов, конструкторы вынуждены делать встроенный вольтметр более "интеллектуальным", чтобы он мог "угадать", какого типа элементы питания всунули в аппарат на этот раз, и по каким параметрам оценивать их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Существуют и более радикальные подходы к решению этой проблемы - разделение цепей питания (или контроля) для литиевых батарей и для альтернативных элементов размера AA. Такое конструктивное решение применено, например, в вертикальных ручках VC-600 и VC-700 (для аппаратов Minolta Dynax 600si и 800si), где для работы с "альтернативными" элементами питания сделан свой, отдельный преобразователь напряжения. Но даже при таких ухищрениях добиться полной "всеядности" аппарата практически невозможно несмотря на то, что мощностные характеристики применяемых источников питания вполне достаточны.

В некоторых случаях применение самодельных "альтернативных" источников питания для аппаратов, предназначенных для работы только от литиевых батарей, может иметь и более губительные последствия. Дело в том, что результатом применения таких "суррогатов" иногда бывает выход из строя входного преобразователя напряжения. Конструкция последнего может быть достаточно оптимизирована для работы только от литиевой батареи, а поскольку внутреннее сопротивление, например, у щелочных элементов или аккумуляторов оказывается в два-три раза меньшим, чем у литиевых батарей, выход из строя ключевого элемента преобразователя напряжения становится уже реальной неприятностью, с которой можно столкнуться в таком случае. (график нагрузочных характеристик свежих батареек)